Kyosho TF3 (von 1999) "Neuaufbau" 1/10

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    • Kyosho TF3 (von 1999) "Neuaufbau" 1/10

      Hallo Liebes Forum,
      Ich bin nach etwa 20 Jahren Pause nochmal an meine RC-Kiste gegangen und möchte oben genanntes Chassis wieder neu aufbauen.
      Zu meiner Verwunderung scheint das Plastik noch in Ordnung zu sein, die Dämpfer sind noch ölgefüllt und laufen weich und alle Notwendigen Ersatzteile scheint es hier und da noch zu geben.
      Möglichkeiten um den Sturz, die Spur vorne gibt es auch.
      Also ist die Grundlage vorhanden, überhaupt etwas Geld und vor allem Zeit zu Investieren.

      Was mir im Moment fehlt, ist hier und da ein Überblick.

      • Die Baukastenreifen haben 20 Jahre Lagerung zwar überlebt, aber Grip hatten die gefühlt noch nie. Jetzt müssen Reifen her, die auf Asphalt einen guten Grip haben aber was nimmt man da?
      Bei der Motorisierung habe ich (vom Boot, dass ich ebenfalls reaktiviere) einen 2300kV Motor an 3S und einer Übersetzung von etwa 5,3/1. Wenn das Setup so erstmal läuft.
      • Wie groß sind die Unterschiede zwischen Sensored und Sensorless. Ich komme ja noch aus Brushed Zeiten und da war die "Software" des Fahrtenreglers eigentlich ziemlich egal, da hat sich vermutlich viel geändert?
      • Mich hat damals der Frontfreilauf interessiert, war jedoch nicht mit Taschengeldsparen drin. Fährt man heute noch mit so etwas herum?




      Hier noch ein Link zu dem TF3 (leider ist meins noch nicht ganz so durchgetunt):TF-3 (teleos-web.de)
    • Reifen z.B.
      Rush VR2 32M Komplettrad Best.-Nr. RS-RU0569

      Die sensorlosen Systeme sind heute sehr gut, solange man bei den bekannten Hersteller bleibt, z.B. Hobbywing. Auf der Rennstrecke wird eigentlich nur mit Sensoren gefahren.

      Ein 2300kv 1/10 Motor entspricht in etwa einem 17,5T Motor da brauchst heute mit Freilauf nicht mehr zu kommen, da muß man auf der Rennstrecke schon bremsen können.
    • X/ Ja das mit der Bremse und der dann klemmenden Hinterachse macht Sinn.

      Die von dir empfohlenen Reifen hab ich zumindest auf die Schnelle nicht im Netz finden können. Sind denn auf normalen und ggf. auch wenig verschmutzten Strecken die Slick reifen am Sinnvollsten?

      Dank deiner Reifenempfehlung habe ich bei google einen Shop gefunden der "rc-kleinkram" heißt , dort gibt es viele anderen Reifen die alle über das hinaus gehen was ich bei Ebay so gefunden habe, z.B. "LRP 65041" gerade im Ausverkauf. Vom Text passt das ja zu meiner Anwendung "etwas langsamer, aber haltbar".

      Auch wenn das etwas vom Thema abweicht, dort gibts auch ein TT02 relativ günstig (selbst in DM umgerechnet als ich anfing mit RC).
      Das Chassis habe ich mir mal mitbestellt weil das TF3 ideell mir dann doch etwas zu schade ist um wieder "rein zu kommen" . So wie es aussieht geht da auch einiges an bezahlbarem Tuning.

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    • Ich bin mir gerade noch nicht so schlüssig welche Akkus ich verwenden will.
      Meine Idee ist möglichst wenig verschiedene Akkupackgrößen zu haben.
      Für meine zwei Flugzeuge und meine Boote würden sich eigentlich 3S 2200mAH anbieten.

      Ich habe mal geschaut und ich würde zwei dieser Packs wesentlich mittiger in das Chassis bekommen, als es mit den Typischen 2S/5Ah Akkus möglich wäre.
      Auch wenn es unüblich ist, spricht technisch irgendwas dagegen?
    • Willst du auf einer Strecke fahren oder nur aufm Parkplatz?
      Wenn Strecke, dann ist ein 17.5T / 2300 kV sensored Motor schon eine gute Wahl.
      Übersetzung je nach Geschmack und Fahrkönnen. Langsame Klassen fahren so um die 1:6 - 1:7, die schnellen bis 1:4,5 maximal. Das geht dann aber schon ziemlich gut ab. Bei dem älteren Modell wäre ich aber jetzt für den Anfang etwas konservativer.

      Für den Einstieg sind die LRP VTEC G36 TC ganz brauchbar und gerade für € 19,90 pro Satz bei einem namhaften Online-Shop zu haben.
      Oder die RCK-36A XLT für höhere Ansprüche.

      Freilauf vorne kannste vergessen, vorne fährt man ziemlich hartes Diff oder gleich gesperrt. Von 3S würde ich abraten, in 1:10er Tourenwagen fährt man eigentlich nur 2S. Außer du willst bashen, aber das ist nicht mein Gebiet.
    • Als Jugendlicher bin ich meistens auf dem Parkplatz gefahren oder auf der Straße.
      Ich bin damals mit dem TF3 am liebsten 17T gefahren (Graupner on Road Race), sehr guter Wirkungsgrad und eine akzeptable Fahrzeit. Zum Schluss dann 14T das war aber schon etwas zu kurzlebig mit Sanyo 2000er Zellen. Ich denke was ich damals gemacht habe, versteht man heute unter bashen ;)

      Die LRP Reifen (die oben empfohlenen) sind inzwischen angekommen und ohne bisher gefahren zu sein, der Grip ist ja wirklich ein extremer Schritt nach vorne. Echt schade, dass ich "damals" nicht an solche Infos ran gekommen bin.

      Ansonsten bin ich relativ viele Baustellen angegangen, bei denen ich das Aufhängungsspiel etwas zu extrem fand. Inzwischen bin ich relativ zufrieden. Gerade die Kombination Aluhülse und Plastikkugelgelenk waren alle ziemlich mit Spiel verbunden.

      Als Regler hatte ich jetzt erstmal den genommen, den ich für mein Ecoboot gekauft hatte (der Motor in dem TF3 war ja auch für das Boot angeschafft).
      Für einen 16€ Regler ist die Ausgangsstufe doch ziemlich ordentlich, sogar ein Rückwärtsgang ist programmierbar (wobei das ja nur Software, keine Hardware feature ist). Das einzige was dem fehlt, ist aber eine funktionierende Bremse. Der Regler haut quasi den Rückwärtsgang rein und baut ein Drehfeld auf, ohne erstmal auf 0 zu bremsen. Ich muss mal schauen ob ich das Anlaufmoment minimieren kann, ansonsten taugt das Ding leider nicht mal für eine Probefahrt.
      Ebenfalls nicht für die Probefahrt geeignet ist meine Funke, bei der ich die Feder für den Vorwärts/Rückwärts Kanal verlegt habe. Ohne macht das keinen Sinn. Hatte jetzt die Wahl ganz billig (30€) auf 2,4GHz zu gehen, hab mich dann aber doch entschieden für 7€ mehr so richtig Retro zu gehen und hab eine Pro Car von Graupner ersteigert. Hoffe die Haptik ist damit besser.

      Die 3S sind gerade bedingt durch meine Flugzeuge. Denke auch, dass es danach auf 2S und einen anderen Motor hinausläuft.

      Früher dachte ich immer, dass das vordere Differential leichtgängiger sein muss, als das hintere. So hatte ich das auch erstmal eingestellt (geht relativ gut beim TF3 durch den eingestellten Anpressdruck). Hin nahezu gesperrt heißt doch eigentlich, dass das Kurveninnere Rad mehr Vortrieb hat und das Fahrzeug eigentlich aus der Kurve rausdrückt?
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    • Beim Herausbeschleunigen aus einer Kurve liegt die Last auf dem Außenrad. Bei einem lockeren Diff kann es sein, dass das Innenrad, welches nur sehr wenig Grip hat, durchdreht und das Außenrad kaum Vortrieb bekommt, wodurch das Herausbeschleunigen eher gemächlich vonstatten geht. Ist das vordere Diff gesperrt, haben beide Räder, insb. auch das Außenrad, welches mit hoher Kraft auf die Straße gedrückt wird, volles Drehmoment und das Auto beschleunigt ordentlich heraus.
      Bei der Kurvenfahrt entsteht dabei natürlich Schlupf, was zu einem Untersteuern führen kann. Bei richtigem Fahrzeugsetup allerdings lässt sich dem entgegenwirken, so dass dieser Nachteil nicht mehr zum Tragen kommt.

      Zu deinen Komponenten. Besorg dir einen Regler für 20€, zur Not tut's ein TBLE02 von Tamiya. Der kann brushed und brushless Motoren mit Sensor. Ohne Bremse und nur Vorwärts/Rückwärts zerlegst du dir das Getriebe früher oder später.

      Zur Funke: Sorry, wenn ich das so direkt sage, aber alles, was nicht 2.4GHz ist, gehört heutzutage entweder in die Vitrine oder in den Elektroschrott. Das ist genauso, wie wenn man sich ein Symbian oder Blackberry (ohne Android) Smartphone zulegen möchte. Geht irgendwie, aber wenn man nicht grad ein Fetischist ist, ist halt alles andere besser.
      Schau dir für 30€ die Absima CR2S incl. Empfänger an, die ist gegen die Kopro bereits eine Offenbarung. Und die ist verglichen mit anderen Modellen von Sanwa, Spectrum und Futaba auch noch nicht wirklich überragend.
    • Zur Funke: nein nicht alles was nicht 2,4GHz ist gehört in die Tonne!
      Die haben früher genau das gemacht was sie sollten und tun das auch noch heute und weil die kaum noch benutzt werden brauchst du dir auch kaum Gedanken über die Quarze machen.
      Ich habe lieber eine gebrauchte, vernünftige 40mhz Funke in der Hand als ne Reely GT2 oder GT3.

      Wie sehr man die Diffs sperrt kommt zum einen drauf an was du fährst. Basher mit ihren 1/8 Offroadern sperren sehr stark, dagegen wird auf der Rennsterecke deutlich weniger gesperrt.
      Bei den Glattbahnern kommt es auch ein wenig auf die Motorisierung an, je mehr Power man hat, je mehr wird vorne gesperrt. Wie Patricknelson schreibt, einfach um mehr Traktion zu haben. Hinten hängt es dann vom Grip ab, meist wird bei wenig Grip hinten weniger gesperrt.
    • Moin, die Funke ist gestern Abend angekommen, meiner Meinung nach ein richtiger Schnapper für 30€.
      Wie sich rausstellte inklusive 8xEneloop. Lithium Batterie gewechselt und schon klappt auch der Speicher wieder.
      Haptik ist superb, Lenkung hat null spiel, ebenso der Trigger (der übrigens Kugelgelagert ist).
      Von der Programmierung her etwas umständlich (Technik halt aus den späten 80ern) aber alles Wichtige wie Expo und Trimmung und Ausschlagseinstellung sind dabei.

      Ja Antenne ist groß, Empfänger ein paar Gramm schwerer. Aber auf dem Parkplatz wird der Signal/Rauschabstand schon ausreichend sein. Wenn ich 2,4GHz brauche würde ich das dann einfach bei der Funke nachrüsten.

      Danke für die Erklärung der Diffsperrung, jetzt hab ich das verstanden.

      Der TBLE02 ist mir dann doch etwas zu wenig, da wäre keine Luft nach oben.
      Ich probiere jetzt mal einen Hobbywing "clon" aus. Mit recht hoher Wahrscheinlichkeit ist es der selbe Regler nur ohne Schriftzug.

      Nächste Woche hab ich frei und bin auf dem Land, dann wird der erste Fahrversuch unternommen.

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